第三节原型整体的应用

第三节原型整体的应用

一、教学目的： • 通过学习原型裁剪法，掌握原型纸样在具体服装中的运用规律

二、教学重点 • 服装原型在不同服装款式结构中的运用

三、教学难点 • 服装原型在不同服装款式结构中的运用

原型裁剪法是根据原型纸样，根据款式造型的需要，对各部位进行必要的修正和变化，在进行制图裁减。现将原型的整体应用举例说明 四、教学过程

（一）、无领女上衣 • 1、款式特点圆领，门襟五粒口，前、后片左右各有一个分割线，腰部收省，一片袖，圆角下摆。 • 2、制图规格（人体规格）号型160/82A

3、制图要点 • 将前后片的腰围线对齐，加出衣长尺寸，确定搭门宽度。 • 根据款式需要在胸围大处加出适当的放松量。胸围加大后，袖窿也应适当加深。为了使侧缝等长，前后袖窿加深的尺寸略不同，在这里要处理好胸省的问题。 • 调整肩部，一方面调整落肩的大小，另一方面要调整前后肩宽，使之等长。 • 肩端点确定后，要修顺袖窿弧线，适当加胸、背宽尺寸，这使袖窿曲度变小， • 修正领口，本款式是在基本领口上加宽加深，使领口适当开大。 • 绘制前后分割线，胸省量表面还原，含在风格线中。作出腰省

（二）、女西服 • 1、款式特点此款为一般女西服的基本型，可与裙子或裤子配成套装。平驳领，右边一个手巾袋，左右各一带盖的大袋，收腰省，侧缝部位分割，门襟单排两粒扣，圆下摆，下摆略放大。袖口可开衩可不开衩。 • 2、制图规格（人体规格）号型160/82A

3、制图要点 • 将后片的腰围线加长1cm，与前片腰围线堆砌摆放，这种作法减少了胸高量。加出衣长和搭门宽度。 • 胸围大处二次加放松量，因侧面是独立的部分，可将前后片摆放在一起。袖窿加深。 • 调整肩部，本款后落肩上提1.5cm，前落肩上提0.7cm（造型与加垫肩的需要）。肩颈点前加宽1cm，后加宽1.5cm：肩端点前加宽2cm，后加宽1.5cm，前后肩宽之差0.8cm（缩缝量），这是调整前后肩宽的方法之一，也即互调法。 • 修顺袖窿弧线，要考虑胸、背宽和袖窿深点，曲线要流畅。 • 细部刻画包括分割线、袋位、扣位、背部曲线、领口、驳头等。 • 领子制图采用平行、旋转、垂直三个关键手法绘制。平行指驳口线平行；旋转指以颈肩点为圆心，后领弧长为半径向下转移；垂直指垂直于领里口线作出衣领后中心线。 • 袖子是在袖原型基础上修改出符合新袖窿的袖山弧线，然后找出前后袖肥的中心作出两片袖结构图。

（三）、女大衣 • 1、款式特点宽松型，有领座的圆角领，插肩袖，前片左右各有一斜插袋，后中破缝。 • 2、制图规格（人体规格）号型160/82A

3、制图要点 • 加出衣长，确定搭门宽。 • 胸围大处二次加放松量，由于是大衣，加放松量大一些。根据插肩袖后袖比前袖片略肥的特点，后胸围加放量比前两款大。袖窿也相应深开，注意前后侧缝等长。 • 调整肩部。落肩与肩宽两个要素都要考虑。大衣的肩宽要适当加大些。 • 确定衣袖的倾斜角度，利用肩端点的的等腰三角形的高并作袖中线，从而定出衣袖与衣身的夹角。 • 设计衣身与衣袖分割线，定袖肥、袖口。注意相关部位线段等长。

小结 • 第一、原型只是人体的代替品，是结构设计的基础。利用它达到裁剪款式的目的。 • 第二、对原型进行调整和修改，主要是采用横纵数字加以定点，确定数值时，应考虑比人体大出多少。如肩部要选择宽而平实，肩宽和落肩上提量适当加大。 • 第三、原型应用时要先确定轮廓，在细部刻画。运用分解、剪放等方法达到款式造型的目的。 • 第四、充分考虑结构的合理性、连续性、规范性。如放松尺寸的大小，分解部件的吻合程度，图形连续变化等。

第三节 原型整体的应用