第二章

第二章 服装用织物

第一节服装用面料的分类 一、按纺织品在服装中的用途分 • 纺织面料： • 纺织辅料：

二、按不同服装面料的要求分 1、礼仪类服装面料 • 礼仪类服装对纺织面料的外观性能要求是第一位的。礼仪服装一般选用比较高档的面料，如纱支比较高、质地细腻、外观平整、色泽柔和的羊毛面料；色泽鲜艳、图案娟秀、织工精细的绸缎面料；外观效果别具一格的高档化纤面料等。 2、生活装面料 • 生活装面料的选择范围较广，不同季节、不同年龄、不同性格的人选择不同的面料。棉织物朴实无华，穿着舒适；毛织物给人稳重亲切的感觉；丝织物轻柔美丽；麻织物粗犷刚毅；化纤织物新潮怡人，都是理想的面料。

3、职业服装 • 职业服装的面料一般为素色传统的面料，面料的档次、性能按不同的职业要求而有所不同，一般都是端庄大方。 4、运动服面料 • 运动服面料一般要有足够的弹性，要有良好吸湿性、透湿和散热性能，所以棉/氨纶包芯纱针织物、丝/氨纶包芯纱针织物等是比较理想的运动服面料。

5、内衣面料 • 要求舒适、卫生，一般吸湿、透气性能良好的天然纤维原料，以及手感柔软、伸缩性好的针织织物。 6、儿童服装面料 • 要求面料非常柔软，稀松、吸湿性能特别好的为理想的面料。 7、劳保服面料 • 劳保服面料的选择应能起到保护人体安全的作用,穿着使人体不受伤害,根据不同的职业,一般要经过特殊处理的功能面料.

三、按面料的原料分 1、天然纤维面料：棉织品、麻织品、丝织品、毛织品 2、化学纤维面料： ⑴再生纤维织物 ⑵合成纤维织物

四、按不同的生产工艺分 1、按织造的方式分：机织物、针织物、非织造布 2、按染色方法分：原色面料、印染面料、色织面料、色纺面料 3、按起花工艺分：印花面料、织花面料、花色纱线面料、其他起花面料(烂花面料、锈花面料、轧花面料、轧纹面料等) 4、按织物组织结构分：平纹织物、斜纹织物、锻纹织物。 5、织物中原料成份分配方式分：纯纺织物、混纺织物、交织织物。

第二节组织结构识别 一、机织物：是指由经纱和纬纱，在织机上按一定的规律交织而成的纺织品。经纱和纬纱交织时的不同方式就会有许多不同的外观特征。经纱与纬纱交织时的规律定义为织物组织。

（一）专用名词1： 经纱：是指织物上与布边平行的纱或线。纬纱：是指织物上与布边垂直的纱或线。组织点：是指经纱与纬纱交织的地方。经浮点：是指经纱浮在纬纱上面的点称经组织点，又叫经浮点。纬浮点：是指纬纱浮在经纱上面的点称纬组织点，又叫纬浮点。浮长：是指1根经

（一）专用名词2： 经面组织：是指经浮点多于纬浮点的组织。纬面组织：是指纬浮点多于经浮点的组织。完全组织：是指经、纬纱交织规律的循环，称组织循环，又叫完全组织。

（一）专用名词2： 完全经纱数：是指构成组织循环的经纱根数，称组织循环经纱数，又叫完全经纱数。完全纬纱数：是指构成组织循环的纬纱根数，称组织循环纬纱数，又叫完全纬纱数。飞数：织物组织中，两相邻经（纬）组织点的距离称组织点的飞数，通常用纱线根数表示。经向飞数：沿经纱方向计算相邻两根经纱上相应纬（经）组织点的距离称经向飞数。纬向飞数：沿纬纱方向计算相邻两根纬纱上相应经（纬）组织点的距离称纬向飞数。

（二）平纹组织及其织物 • 平纹组织是所有织物组织中最简单的组织。 • 每一根经纱遇着每一根纬纱都要交换一次位置，即交错一次。 • 平纹组织的经纬纱交织次数最多，纱线浮在外面的长度最短，所以平纹组织的织物布面平坦，身骨挺括，质地坚牢，手感有点硬，弹性也较小。 • 但同样的平纹组织织物，如经纬纱线粗细不同，经纬纱密度不同，以及纱线的捻度、捻向和颜色的不同或搭配不一样，其外观效果还会有所改变。其应用相当广泛，如各种布面平整的平布，质地细密的纺绸，有清晰菱形颗粒的府绸，呈现明显凹凸横条纹的四罗缎，起皱效果的泡泡纱、双皱、乔其纱以及以一定粗细的经纱或纬纱在织物表面间隔排列得到的格、条等效果的花呢。这在面、毛、丝、麻各类风格的织物中均有。

（三）斜纹组织及其织物 • 斜纹组织织物是由经纱的短浮长或纬纱的短浮长依次阶梯式排列，在织物表面构成连续的斜线所形成的。 • 斜纹组织较平纹组织的交织次数少，浮线较长，其织物较平纹柔软厚实，光泽好，但坚牢度不如平纹织物。 • 斜纹组织有单面斜纹与双面斜纹。 • 单面斜纹的一面斜纹纹路清晰，反面则模糊，如单面华达呢、单面哔叽等。 • 双面斜纹正反面的斜纹纹路都比较清晰，斜向相反，如双面华达呢、双面哔叽等。

（四）缎纹组织及其织物 • 缎纹组织的特点在于相邻两根纱线上的相同组织点之间有一定的距离，并被两旁的经浮长或纬浮长所遮盖，使织物表面几乎完全由经浮长线或纬浮长线所组成。 • 特点：（1）有正反面之分；（2）一个完全组织循环内组织点最少，浮线最长，织物表面几乎全由经或纬的浮线所构成；（3）质地松软，布面平滑，且富有光泽。缎纹织物有经面缎和纬面缎之分。由经浮线构成的经面缎称直贡，由纬浮线构成的纬面缎称横贡。

（五）机织物规格 1、织物的密度 • 织物的密度分为经纱密度与纬纱密度。 • 经纱密度（或纬纱密度）系指织物纬纱方向（或经纱方向）单位长度内经纱（或纬纱）的根数，单位为根/10厘米。 • 在同样的长度内，经纱（或纬纱）根数多，则称为织物的经密（或纬密）大，反之则为小。 • 经纬密度的大小对织物的重量、坚牢度、手感、透水性、透气性等均有影响。

2、织物的长度 • 织物的长度以米为单位。 • 零售论米，批发则论匹。不同的织物匹长不同，棉织物匹长一般在27—40米之间，毛织物的匹长一般为60—70米，小匹为30—40米。织物的匹长主要根据织物用途、织物厚度与织物卷装等而定。 • 市场上销售的织物匹长越长一般质量越好。对棉织物有的必须三联匹才行。

3、织物的幅宽（单位是厘米） • 窄幅为90厘米（2.7市尺）以内，中幅为90—120厘米（2.7—3.6市尺），宽幅为123—168厘米（3.6—4.2市尺）特宽幅为168厘米。 • 棉及棉型织物常见幅宽有90厘米、114厘米、144厘米。 • 毛料一般为双幅折叠。精梳毛织物成品幅宽有144厘米、149厘米。 • 粗纺毛织物幅宽有143厘米、145厘米、150厘米。 • 丝绸织物的幅宽有90厘米、113厘米。

4、织物的平方米重量（以克/米²） • 是指织物在公定回潮率时，单位面积的重量。由于纺织品吸湿性较好，在不同的湿度下其回潮率不同，因此，织物重量应在公定回潮率下进行测定。 • 棉织物平方米无浆干重在70—250克/米²范围。 • 精梳毛织物在130—350克/米²，其中在195克/米²以下属薄型，195—315克/米²之间的属中厚型，315克/米²以上为厚重型。 • 粗梳毛织物的平方米重量在300—600克/米²。丝织物则在20—100克/米²。

二、针织物 针织物：是指用织针使纱线构成线圈，再把线圈相互串套而成的织物。 • 特点：手感一般较为柔软，具有较大的延伸性和弹性，良好的透气性和抗皱性，但有脱散性，尺寸较难控制（经编织物除外），易钩丝，纬平针织物还有明显的卷边现象。 • 按生产方式分：纬编织物和经编织物。

纬编针织物：由纬编针织机编织而成。即将纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈并相互串套而形成的针织物。纬编针织物的横向延伸性较大，有一定的弹性，但脱散性大，一般用于制作内衣、运动衣、袜类等。纬编针织物：由纬编针织机编织而成。即将纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈并相互串套而形成的针织物。纬编针织物的横向延伸性较大，有一定的弹性，但脱散性大，一般用于制作内衣、运动衣、袜类等。 • 经编针织物：由经编针织机编织而成。即将一组或几组平行排列的纱线在经编机的所有工作针上同时弯曲成圈并相互串套而形成的平幅形针织物。经编针织物延伸性小，弹性小，脱散性小，宜作外衣、蚊帐、头巾等。

第三节织物的主要规格识别 一、面料正反面的识别：同色织物看布边、印花织物看深浅、斜纹织物看纹向、提花织物看凹凸、绒面织物看毛绒、双幅织物看内外

二、面料倒顺的识别： 印花布、格子布、绒毛类织物、

三、面料经纬向的鉴别： 从布边看、从伸长看、从伸长看、从密度看、从纱线看、从纱线看、毛巾织物、条子织物

四、呢绒织品的统一编号 • 由五位数字组成： • 第一位代表原料和精、粗纺。 • 第二位代表品种。 • 第三、四、五位代表不同的规格。

如果是精纺产品： • 第一位数字为2、3、4、，其中2-全毛精纺；3-混纺精纺；4-精纺纯化纤。 • 第二位数字代表具体品种：1-哔叽；（包括啥味呢；2-华达呢；3、4-中厚花呢；5-凡立丁；6-女衣呢；7-贡呢；8-薄花呢；9-其他类。

如果是粗纺产品： • 第一位数字为0、1、7，其中0-全毛粗纺；1-混纺粗纺；7-粗纺纯化纤。 • 第二位数字代表具体品种，1-麦尔登；2-大衣呢；3-制服呢；4-海力斯；5-女式呢；6-发兰绒；7-花呢类；8-大众呢；9-其他类。 • 第三、四、五位数字代表具体的规格。

五、丝绸织品的统一编号： • （一）外销编号： • 丝织物外销编号为十位数，前五位数是固定的“54030”，表示“丝绸纺织品”，后五位数，第一位表示丝绸织物的原料；第二、三位数表示丝绸织物的14大类；第四、五位表示具体品种的规格。 • 第一位数：1-桑蚕丝绸；2-合纤绸；3-绢丝绸；4-柞丝绸；5-人丝绸；6-交织绸；7-被面。

第二、三位数：00-09-绡；10-19-纺；20-29-绉；30-39-绸；40-47-缎；48-49-锦；50-54-绢；55-59-绫；60-64-罗；65-69-纱；70-74-葛；75-79-绨；80-89-绒；90-99-呢。第二、三位数：00-09-绡；10-19-纺；20-29-绉；30-39-绸；40-47-缎；48-49-锦；50-54-绢；55-59-绫；60-64-罗；65-69-纱；70-74-葛；75-79-绨；80-89-绒；90-99-呢。 • 例如：“12003”，“1”代表桑蚕丝，“20”代表绉织物。“03”代表织物规格。 • “64001”，“6”代表交织绸，“40”代表缎类，“01”代表织物的规格。

（二）内销编号： • 第一位数字“1-7”不用，而用8、9两个数字，“8”表示内销服装用绸；“9”表示内销装饰用绸。 • 第二位数字，代表所用的原料。 • 第三位数字，代表品种大类。 • 第四位数字，代表品种规格。

六、棉麻织品的编号： • 原色棉布的编号：用三位数表示。第一位数字表示品种类别：1-平布，2-府绸，3-斜纹，4-哔叽，5-华达呢，6-卡其，7-直贡、横贡，8-麻纱，9-绒布。 • 第二、三位数字表示顺序号。 • 例如：“535”，第一位数字是5，表示是华达呢，第二、三位数字“35”则代表华达呢品种中的顺序号，查国家标准GB406-410-78得知“535”为线密度14tex*28tex,经纬密度456*251.5根/10cm，幅宽81.5cm的原色半线华达呢。

七、各类化纤织品的统一编号 • 化纤织物的编号用四位数字表示： • 第一位数字表示化纤织物的主要分类，6-涤纶纤维与其他合成纤维的混纺织物；7-化学纤维与棉纤维混纺的织物；8-单一合成纤维的纯纺织物，合成纤维与粘胶混纺的织物；9-人造棉织物。 • 第二位数字表示织物原料的种类，其中1-涤纶；2-维纶；3-锦纶；4-腈纶；5-其他；6-丙纶；9-粘胶。 • 第三位数字表示织物的品种，其中0-白布；1-色布；2-花布；3-色织布；4-帆布。 • 第四位数字表示原料为纯纺还是混纺，其中1-纯纺；2-混纺。 • 例如：8431：色织腈纶织物。7122：涤棉混纺印花布

第四节纱线的分类及结构指标识别 一、纱线的细度 (一)定重制表示法（指一定重量纤维的长度）定重制表示方法又分为公制支数和英制支数两种。

(二)定长制表示法 • 线密度：是指纤维（或纱线）的粗细程度。单位名称为特克斯。（简称特）符号tex，指1000m长的纤维（或纱线）在公定回潮率时的重量克数。1tex=1g/km，线密度采用定长制，tex值越大表示纤维（或纱线）越粗。 • 回潮率指材料所含水份重量对材料干量的百分率，在标准状态下（温度20土5℃，湿度65土5%的大气条件）棉的回潮率是8.5%。 • 对于股线特数等于单纱特数乘以股数，如20特*2为单纱是20特的二合股线，合股线密度为40特； • 当单纱特数不同时，股线特数为各单纱特数之和，如20特+30特，合股线密度为50特。 • 目前我国棉纱线和棉型化纤纯纺及混纺的纱线的线密度都用特数来表示。

线密度的计算方法： • Tt=1000*W/L • 中：Tt-----纤维（或纱线）的线密度（tex）； • L------纤维（或纱线）的长度；(m) • W------纤维（或纱线）在公定回潮率时的重量（g）。 • 特数（Tt）即为国际通用的特克斯（tex）数。 • 非国际单位制的单位表示纱、丝等的细度法有： • 旦尼尔：（简称旦） • 指长度为9000米的纤维（或纱线）在公定回潮率时的重量克数。旦数也称纤度。也属定长制表示法。旦数数值越大，表示纤维（或纱线）越粗。 • 它与特克斯的换算式为：1tex=9旦 • 旦数一般用于化学纤维长丝、短纤维纺成的纱及天然丝的线密度。

（三）英制支数、公制支数、线密度、旦数的换算：（三）英制支数、公制支数、线密度、旦数的换算： 1、英制支数与公制支数的换算： • 棉纱的换算关系式：1英支=1.69公支 • 1公支=0.59英支 2、英制支数与线密度的换算： • 线密度=583.1/英制支数 3、公制支数与线密度的换算： • 线密度=1000/公制支数 4、旦数与线密度的换算： • 线密度=旦数/9

（四）纱线细度的表示方法 1、单纱：纱是纤维经纺纱工艺后形成的单根产品,因此又称单纱。单纱的表示方法是在纱支后面直接写上单位，如21英支，18tex，60公支。 2、股线：股线由两根或两根以上的单纱交并合股而成的产品。2根单纱合股的线称二股线，3根单纱合股的线称三股线，多股单纱合股的线称多股线。

二、纱线的捻向和捻度： （一）捻向：就是纱线加捻时旋转的方向。加捻是有方向性的，一种是从下往上，从左到右，称为“反手捻”、又叫 “Z”向捻；另一种是从下往上，从右到左，称为“顺手捻”、“右手捻”，又叫“S”向捻。（二）捻度：指单位长度内纱、线的平均加捻数，也就是单位长度内纱、线旋转的圈数。

三、纱线的种类 （一）按原料分类有棉纱、麻纱、毛纱、绢纺纱、粘胶纱、混纺纱等。（二）按纱线形态分类有短纤纱、长丝纱、花色纱、变形纱、包芯纱等。（三）按纱线的根数分类有单纱、双股线、三股线、多股线等。（四）按加捻工艺分类有S捻纱、Z捻纱、强捻纱、弱捻纱等。

（五）按用途分类有机织纱、针织纱、手编纱、缝纫线、手缝线等。（五）按用途分类有机织纱、针织纱、手编纱、缝纫线、手缝线等。（六）按细度分类有高特纱、中特纱、低特纱等。（七）按纤维长度分类有棉型纱、中长型纱、毛型纱等。（八）按纤维成分分类有纯纺纱、混纺纱等。（九）按纱线的后加工分有丝光纱、烧毛纱、染色纱、本色纱、漂白纱等。

四、主要类型纱线的特征 长丝纱：天然纤维中长丝主要是蚕丝；化学纤维大都先制成长丝，然后再根据需要变化成其他形态。混纺纱线：用一种或两种以上不同种类的纤维混合纺成的纱线。包芯纱：是指一种纤维作外包材料，另一种纤维作芯纱而构成的纱线。根据不同用途纤维材料组合，使成纱性能超过单一纤维。如以涤纶长丝为芯纱，外包纯棉纤维得到的涤棉包芯纱，可制织立体感较强的涤棉烂花布；又如采用氨纶长丝为芯纱，外包棉纤维的氨棉包芯纱，用以制成弹力牛仔布、弹力灯芯绒等。

变形纱：利用合成纤维的热塑性特点，将纤维原丝经过变形加工使之具有卷曲、螺旋、环圈等外观特性而呈现蓬松性、伸缩性的长丝线，称为变形纱（或变形丝）。由变形纱制成的成品织物有良好的柔软性、保暖性、吸水性等。具有高弹性伸长的变形纱，还具有天然纤维所无法比拟的特征，由它制成的针织内衣、袜子等，穿着时可以伸缩自如，适合不同体形，常见的变形纱有弹力纱、卷曲纱等。变形纱：利用合成纤维的热塑性特点，将纤维原丝经过变形加工使之具有卷曲、螺旋、环圈等外观特性而呈现蓬松性、伸缩性的长丝线，称为变形纱（或变形丝）。由变形纱制成的成品织物有良好的柔软性、保暖性、吸水性等。具有高弹性伸长的变形纱，还具有天然纤维所无法比拟的特征，由它制成的针织内衣、袜子等，穿着时可以伸缩自如，适合不同体形，常见的变形纱有弹力纱、卷曲纱等。膨体纱：是通过高收缩纤维和低收缩纤维的混合制成，当高收缩纤维遇热收缩，低收缩纤维产生卷曲，从而使纱线体积增大而获得膨体。花式纱线：是指通过各种加工方法而获得的特殊外观、色彩、手感、结构和质地的纱线。

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