Rotule sans son soufflet

1. Remplacement des soufflets de rotule des Paralever BMW On ne voit pas que le soufflet est déchiré quand il est monté, il faut le toucher pour s’en rendre compte.

2. Nos soufflets de rotules sont mis à contribution, ils assurent l’étanchéité de la rotule du paralever avec l’extérieur. Dans le volume entre la rotule et le soufflet on a de la graisse qui lubrifie. La rotule subit la charge (le poids) de la moto elle ne doit pas avoir de jeux, et même avoir une contrainte à l’inclinaison de sa tige.Le soufflet se déforme d’avant en arrière, il se plie d’un coté se comprime et s’étire de l’autre cote. Mais il subit aussi les contraintes en rotation dues à la direction et il se coupe à sa partie la plus fragile qui peut assurer le moins de déformations. Dans le dernier replis, le plus haut à la partie la plus petite, du coup on ne voit pas de suite qu’il n’est plus étanche et qu’il laisse entrer l’eau et les particules. Une protection à l’avant ne le protège pas des rotation et gêne le contrôle visuel et tactile.

3. Le voilà déposé avec, sur la gauche le reste de la partie qui est en contact avec la partie haute de la rotule, à sa droite le collier élastique qui le maintient en contact dans son logement. Un peu plus à droite le reste du soufflet en caoutchouc. On voit que la déchirure du soufflet est complète… ensuite complètement à droite le dernier collier élastique. Au-dessus, j’ai mis une rotule qui a été remplacée pour situer, dans les opérations qui vont suivre il n’est pas nécessaire de déposer la rotule. Rotule sans son soufflet Partie basse du soufflet, on voit bien la déchirure, sur la moto on ne voyait rien Collier du bas dur à mettre et qui serre trop Partie haute du soufflet qui s’est guillotinée Collier en nylon du haut à récupérer

4. Il existe plusieurs méthodes pour remplacer le soufflet: en démontant le réservoir, l’amortisseur, je préfère copier le principe des sangles qui fonctionne très bien et limite les risques de détérioration ou la casse des flexibles de frein en extension, l’opération prends 20 minutes.Préparez les outils : un cric, une sangle à cliquets, une clé allen de 7mm, clé de 21mm à œil, petits tournevis, pinces électricien.J’ai installé la moto sur un sol stable plat sans mettre de cales sous la béquille ni sous la roue.Placer la sangle à cliquet derrière la colonne de direction sans comprimer le flexible de frein ni le faisceau électrique, ensuite passer à travers le triangle pour éviter que la sangle ne glisse vers l’avant et se dégage du triangle. Sangle à cliquet

5. Passer la sangle devant le numéro de châssis, ne pas prendre le flexible de frein à droite au risque de le détériorer.

6. Le cric sous le bloc moteur sert à maintenir la moto sur son appui avant, et à la faire basculer d’avant et en arrière par l’axe de la béquille. En comprimant l’amortisseur le balancier va remonter et libérer l’axe de la rotule avec le cric on pourra détendre la fourche au maximum sans tirer sur le flexible de frein. Quand on bascule la moto vers l’arrière avec le cric surveiller le contact de a roue pour ne pas la mettre en déséquilibre. Cric de maintien de position Axe sur lequel on fait basculer la moto d’avant en arrière

7. Déposer le cache en plastique noir de l’écrou.Dévisser l’écrou de la rotule avec la clé à œil de 21 et en maintenant la tige filetée avec la clé allen de 7 mm pour éviter qu’elle ne tourne.Avec une cale de bois, protéger le fourreau de fourche pour éviter de le marquer. Clé allen de 7mm écrou Cache en plastique Clé à œil de 21 Cale en bois de protection des fourreaux de fourche

8. Comprimer l’amortisseur à l’aide du cliquet de la sangle jusqu’à libérer la tige de la rotule. Penser à pousser avec le cric vers le haut pour libérer le plus tôt possible la tige de la rotule sans mettre la moto en équilibre sur la roue arrière. Le cric et la béquille doivent supporter le poids de la moto.

9. Enfin la rotule libre, faire avancer la roue avant pour laisser de la place et ne pas être gêné par le balancier Paralever.On peut voir l’ampleur des dégâts, en haut le collier élastique en nylon qui sert à maintenir le soufflet dans son logement. Au dessous la partie du soufflet qui s’est guillotiné et sur la base le reste de soufflet qui est toujours à sa place d’origine avec son collier élastique en acier. Collier élastique en nylon. Partie basse toujours en place du reste du soufflet. Partie haute qui s’est guillotinée.

10. Préparation du soufflet adaptable : la première photo de gauche, c’est le nouveau soufflet tel que je l’ai reçu. Avec le touret à meuler je l’ai usiné parce que le premier diamètre disponible est trop petit et tendrait trop la matière avec le risque de déchirer et détruire le nouveau soufflet.

11. Une fois usiné on arrive à la deuxième cote disponible.Attention de ne pas dépasser la rainure juste au dessous qui servira à mettre le collier de serrage. Rainure pour le collier

12. Remplir la partie intérieure du soufflet de graisse propre sans le remplir de trop, il risque de monter en pression lors du montage ou en utilisation et de déchausser (point trop n’en faut) il faut de l’air à l’intérieur.Il se monte en lieu et place sans outils particuliers, éventuellement le petit tournevis sert à le faire passer les épaulements, attention de ne pas le percer.Récupérer la petite bague du haut qui sert de collier en nylon du haut pour la réutiliser à la place des colliers en nylons qui sont fournis avec le nouveau soufflet. La voilà montée avec le collier élastique que j’ai conservé et réutilisé. Position du collier en nylon du haut récupéré.

13. Maintenant essais en torsion en avant et en arrière pour voir la tenue de la partie basse du soufflet (si il ne sort pas tout seul).Verdict : il tient bien, même très bien, mais je ne veux pas prendre de risques, je vais y mettre un collier en nylon que je ne serre pas trop.

14. Comme je valide le soufflet, la matière est plus souple plus extensible (latex) que l’origine je vais me contenter de celui là plutôt que de remplacer la rotule complète comme préconisé par BMW. La différence de prix, la difficulté du travail justifie un essai à ce prix… • Je ne serre pas le collier du bas qui, du coup, peut tourner sur les contraintes en rotation les plus fortes. La prochaine fois j’essaierai à la place du collier un joint torique. • Remontage : aligner la tige de la rotule avec son trou logement sur le Parlever et faire descendre la moto par le cric en le libérant jusqu’à ce que la tige commence à prendre dans le trou. A ce moment libérer la sangle qui comprimait le ressort et l’amortisseur. La sangle détendue, le balancier descends d’un coup et la rotule est dans son emplacement. On peut enlever le cric. • Sur le filetage de la tige de la rotule, mettre du frein filet faible. Avec la clé à œil de 21 et la clé allen de 7 remonter l’écrou en serrant au couple de 10 mkg. Remonter le cache en plastique noir qui protège la tige filetée de la rotule et l’écrou. • Il n’y a pas de réglage. • Si on démonte la rotule complètement avec la clé de 46, le couple de serrage pour le remontage est de 20 mkg avec du frein filet faible. • On ne voit pas que le soufflet est déchiré quand il est monté, il faut le toucher pour s’en rendre compte avec celui-ci, on verra s’il se déchire parce qu’il a moins de plis.

15. Et voila !